Как подвязать деревья


Опубликовано: 10.02.2018, 18:35/ Просмотров: 989

          Ландшафтно-художественная мастерская Пейзаж - ландшафтный дизайн English  EN Москва, Троицк, Изумрудный
ул. 2-я Изумрудная,
дом 6, офис 8. Проектирование и
ландшафтный
дизайн
      Садовый практикум • Плодовый сад Плодовый сад С  о д е р ж а н и е

Порядок посадки саженцев


     Эта работа слагается из следующих приемов.
     1. Прежде чем приступить к копке ямы, следует убрать кол, определяющий место посадки саженца, позднее его нужно будет вновь установить точно на прежнее место - в центре ямы. Эту работу облегчает посадочная доска. Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний вырез доски. В каждый боковой вырез доски вбивают контрольные короткие колышки длиной по 25 см каждый (рис. 9). Доску нужно класть вдоль ряда деревьев.

     2. Затем посадочную доску снимают, а колышки оставляют на месте. Берут веревку, один конец петлей набрасывают на кол, а другой закрепляют на заостренном колышке, которым и вычерчивают на земле нужную по размеру ямы окружность. Если, например, диаметр ямы принят за 1,2 м, значит, длина веревки должна быть 60 см (рис. 10).
     3. Размер ямы на поверхности почвы определен. Теперь центральный кол можно снять и приступить к копке ямы. Копают ее на нужную глубину, выбрасывая и складывая на одну сторону верхний, более плодородный слой почвы, а на другую - нижний, требующий окультуривания (рис. 11).
     4. А дальше опять нужна посадочная доска, чтобы правильно (в центр ямы) установить убранный ранее из ямы кол. Теперь доску кладут так, чтобы она приняла свое первоначальное положение, то есть чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Следовательно, средний вырез посадочной доски укажет место стояния кола точно в центре ямы. Сюда и вбивают в дно ямы кол на глубину 15-20 см (рис. 12), (Именно до посадки саженца, а не наоборот, как делают многие садоводы, которые сначала сажают саженец, а после вбивают кол, повреждая корни.)
     5. Теперь остается засыпать яму хорошей питательной почвой. Нижний, вынутый из ямы слой почвы малоплодороден, и его не следует использовать для засыпки ямы. Лучше его разбросать по междурядьям сада, а яму заполнить верхним слоем более ценной почвы. Но и ее нужно предварительно обогатить питательными веществами, добавив на каждую яму 2-3 ведра навозного перегноя или перегнившего компоста, 1 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия (или 1 кг древесной золы), а на кислых почвах до 1 кг извести (несколько меньше на песчаных почвенных грунтах).
     Все эти удобрения надо хорошо перемешать с почвой. При засыпке ямы сначала делают конусообразный холмик, вершина которого достигает уровня поверхности земли. Его уплотняют, слегка утаптывая ногой (рис. 13).

К колу, определяющему центр посадочной ямы

  Рис. 9. К колу, определяющему
  центр посадочной ямы
  прикладывают центральным
  вырезом посадочную доску,
  а в боковые вырезы вбивают
  контрольные колышки.
Определена форма   Рис. 10. Определена форма
  и размер ямы.
Яма для посадки подготовлена.  Рис. 11. Яма для посадки   подготовлена. Посадочной доской   Рис. 12. Посадочной доской   определяют центр ямы и в ее   средний вырез прочно вбивают кол,   к которому после посадки будет   подвязан саженец. Вокруг кола насыпают и уплотняют холмик из питательной почвы.  Рис. 13. Вокруг кола насыпают и   уплотняют холмик из питательной   почвы.
Корни саженца равномерно распределяют по поверхности холмика и засыпают  Рис. 14. Корни саженца равномерно   распределяют по поверхности   холмика и засыпают Яму засыпают доверху, кол укорачивают и к нему подвязывают саженец.  Рис. 15. Яму засыпают доверху, кол   укорачивают и к нему подвязывают   саженец. Устраивают лунку (блюдце) для полива саженца.  Рис. 16. Устраивают лунку (блюдце)   для полива саженца.

 

     6. Саженец ставят на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности образованного почвенного холмика, не допуская их скученности, и постепенно засыпают хорошей почвой, стремясь к тому, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты. Во избежание этого подсыпанную на корни почву уплотняют ногой, подбивая под корни почву кулаками рук. С этой же целью при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают.
     После посадки почва, естественно, оседает, а с ней опускается и саженец. Это обстоятельство следует учесть, поэтому саженцы следует посадить на 5-7 см выше уровня почвы. Если на края ямы наложить ту же посадочную доску, уровень ее укажет на положение корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы (рис. 14).
     Не столь опасно, если корневая шейка окажется несколько выше, в таком случае ее нужно присыпать почвой. Заглубление корневой шейки в дальнейшем заставит исправлять допущенную ошибку (см. стр. 73). Как только корни саженца будут засыпаны почвой слоем 10- 15 см, в яму нужно вылить 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
     После впитывания воды яму досыпают доверху и уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым, что способствует лучшей приживаемости корней.
     7. Теперь нужно подвязать саженец к колу. Подвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом восьмеркой, прокладывая между колом и штамбом саженца какой-либо мягкий материал - тряпку, сухую траву и т. п.
     Нельзя сразу же после посадки туго подвязывать саженец к колу, так как почва будет оседать и увлекать за собой саженец. Это может вызвать оголение и даже обрывы корней. Вначале подвязку делают слабо, а через 15-20 дней, когда почва в яме осядет, саженец подвязывают к колу туже во избежание раскачивания его ветром. Раскачивание саженцев затрудняет их укоренение (рис. 15).
      Если кол оказался высоким, его надо спилить так, чтобы вершина была несколько ниже первой нижней ветви саженца. Чрезмерно длинный кол, входя в крону саженца, повреждает ветви при трении.
     8. Работа по посадке заканчивается устройством лунок ("чаш", "блюдец") вокруг посаженных деревцев. Лунки будут нужны для летних поливов молодых посадок (рис. 16).
     9. Почву вокруг саженца полезно замульчировать - прикрыть слоем перегноя, рассыпчатого торфа, разложившегося компоста.

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

 

     1. Удобнее посадку проводить вдвоем (рис. 17).
     2. Почву при засыпке следует уплотнять больше по краям ямы.
     3. Ни в коем случае не класть при посадке на дно ямы свежий неперепревший навоз. Он долго не разлагается, а дошедшие до него корни саженца могут заболеть и даже погибнуть. Такой навоз можно использовать, укладывая его по окружности ямы над корнями, после засыпки их слоем почвы (рис. 18). Во всех случаях корни не должны соприкасаться со свежим навозом.
     4. Если для засыпки ямы не хватает почвы, нужно брать ее из поверхностного, более питательного слоя междурядий, а не использовать для этой цели выброшенный из ямы нижний малоплодородный слой.
     5. Для саженцев опасны солнечные ожоги, поэтому при посадке их размещают с северной стороны кола, который в некоторой степени будет защищать кору штамба от полуденного перегрева солнцем.
     6. Нужно правильно подвязывать саженцы к кольям (рис. 19, 20).
     7. Если будет установлено, что вследствие оседания почвы корневая шейка саженца опустилась ниже уровня поверхности почвы, поднятие саженца нельзя откладывать на более поздние времена, а следует провести сразу же. Очень удобно приподнять саженец рано весной, когда почва оттаяла, на глубину корней, и саженец можно осторожно подтянуть вверх.

ТРАНШЕИ ВМЕСТО ЯМ

 

     Начинает внедряться новый, более рациональный способ уплотненной посадки садов в траншеи. Крупные садоводческие хозяйства; подмосковный совхоз имени Ленина, Обоянский плодопитомнический совхоз Курской области и другие - уже заложили на большой площади новые сады по этому способу, сущность которого заключается в следующем.
      Вначале проводят плантажную пахоту на глубину 45-50 см с предварительным внесением удобрений.
     После этого по провешенным кольям плантажным плугом ПП-40 нарезают траншеи глубиной и шириной 40 см и определяют места посадок кольями, установленными на расстоянии между рядами 8 м, в рядах 4 м.
     Здесь уже не требуется копать большие ямы, не нужны и машины-ямокопы. Рабочие сажают деревья в местах, отмеченных кольями, пользуясь приспособлением (маркером) особой конструкции.
     Такой способ значительно сокращает производственные расходы и повышает производительность труда на посадке. Сажать удобнее вдвоем.Рис. 17. Сажать удобнее вдвоем. Только так (над корнями) можно помещать в яму свежий неперепревший навоз.  Рис. 18. Только так (над корнями)   можно помещать в яму свежий   неперепревший навоз.
После посадки саженец подвязывают к колу «восьмеркой».  Рис. 19. После посадки саженец   подвязывают к колу «восьмеркой».
По-разному подвязывают cаженцы к кольям:По-разному подвязывают cаженцы к кольям:По-разному подвязывают cаженцы к кольям:  Рис. 20. По-разному подвязывают   cаженцы к кольям:
  а, б, в, г — неправильно;
   д — правильно.

ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ МОЖНО УСКОРИТЬ

 

     Гетероауксин (или его калийная соль) способствует ускоренному образованию корней у черенков, а также лучшей приживаемости деревьев и кустарников при пересадке.
     Препарат выпускается как подвязать деревья в виде таблеток, содержащих по 100 мг вещества каждая.
     Корневую систему деревьев и кустарников обрабатывают раствором гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды) дважды: перед посадкой и после посадки. Перед посадкой корневую систему саженца погружают до корневой шейки в приготовленный раствор препарата на 24 часа.
     Если корни велики и нет возможности обработать их в соответствующих сосудах, вместо раствора гетероауксина применяют сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешенных на растворе гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).
      Сметанообразную массу готовят в яме недалеко от места посадки. В нее обмакивают корневую систему саженца, после чего растение высаживают. Посаженное растение поливают раствором гетероауксина (10-15 л на растение).
      Гетероауксин продается в семенных и хозяйственных магазинах.

САЖЕНЕЦ ТРОНУЛСЯ В РОСТ

 

     После посадки саженец еще не имеет новых, образовавшихся на срезах, всасывающих воду и питательные вещества корней, однако почки распускаются, появляются зеленые листочки. Все это на первых порах происходит за счет запасов питательных веществ в ветках и корнях, накопленных саженцем еще до выкопки его в питомнике. Эти запасы постепенно расходуются, и пополнение их наступает тогда, когда отрастут новые корни.
     Если корни подморожены, подсушены, загнили, то расход питательных веществ и испаряемой растением воды не будет пополняться, и саженец может погибнуть. Часто сетуют садоводы-любители: "Саженец после посадки зазеленел, а спустя некоторое время (иногда через 2 месяца) его листочки пожелтели, свернулись и засохли".
     Некоторые садоводы, обнаружив такое начало гибели саженца, начинают его "отливать", обильно и часто увлажняя почву. Но это не спасает положения, а даже усугубляет его: для образования корней нужно поступление кислорода воздуха, а в переувлажненной почве его недостает.
     Вот почему садоводу нужно в первую очередь обращать внимание на сохранность корней, правильность посадки саженца и уход за ним после посадки.

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ГОД ПОСАДКИ

 

     Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки.
     Важно не допустить трения саженца о кол, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно.
     Если по какой-либо причине обломилась ветка в кроне, ее нужно подрезать над очередной лежащей ниже почкой, возможно придется вырезать ветку и "на кольцо" (см. рис. 32).
     Нельзя допускать появления поросли на штамбах и от корней, ее надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.
Выпрямление искривленных ветвей и штамба деревцев:
  Рис. 21. Выпрямление искривленных   ветвей
  и штамба деревцев:

  а - подвязывание к рейке;
  б - привязывание к колу.
     В кроне могут возникнуть ненужные побеги, например, растущие внутрь, перекрещивающиеся и мешающие один другому. Такие побеги не обязательно вырезать, их можно отвести в стороны, поднять, наклонить, придать иное направление их росту. Достигается это применением распорок, подвязок, привязыванием груза и другими простейшими приемами. Искривленные штамбики и проводники выпрямляют, подвязывая к кольям (рис. 21).
     При обрезке ветвей после посадки на проводнике оставляют шипик, к которому и подвязывают молодой побег, вырастающий из оставленной верхней почки (рис. 22). Если побег-проводник отклонился, его подвязывают к шипику или рейке.  Рис. 22 Если побег-проводник   отклонился, его подвязывают к   шипику или рейке.
     Это делают, когда он достигнет длины 10-12 см и еще находится в травянистом состоянии. Если позднее этот побег будет отклоняться от вертикального направления, его надо дополнительно подвязать.
      После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. После поливов почву притеняют.
      В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесенные в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней.
     В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, зеленой тлей (чаще). Уничтожение вредителями каждого листочка отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять средства борьбы с ними.

ЕСЛИ ДЕРЕВЦЕ ПОСАЖЕНО ГЛУБОКО

 

     Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве.
     Как исправить ошибку? Отступя от штамба 2-3 лет него (после посадки) деревца на 40 см (для 5-8-летнего на 60 см), копают на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу.
     Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы дерево хорошо поливают, а если оно еще и неустойчиво, укрепляют растяжками на кольях.
     Некоторые садоводы вместо поднятия дерева роют вокруг штамба ямку (воронку), чтобы освободить корневую шейку от лишней почвы. Это принесет больше вреда, чем пользы: в такой ямке скапливается вода от полива и осадков, а корневая шейка саженца как раз не выносит этого. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба.

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

 

     От посадки до вступления сада в плодоношение проходит несколько лет. Как будет расти плодовое дерево, какой заботой и вниманием со стороны садовода окружено оно в эти годы, от этого во многом зависит начало получения урожая, его величина, качество плодов, долголетие самих деревьев.
     А разве большие выпады деревьев в первые же годы после посадки не подтверждают это? Деревья погибают от неумелой посадки, неправильного применения удобрений и поливов, от повреждений грызунами, вредителями, болезнями, солнечными ожогами и морозобоинами.
     В уходе за садом нет важных и малозначимых приемов агротехники. Например, удобрения имеют очень важное значение в садоводстве, но без соответствующей обработки почвы, без положенной обрезки крон, поливов и других видов ухода за деревьями сад не будет хорошо расти и плодоносить. Следовательно, только тогда, когда сад имеет все необходимые для произрастания условия и защищен от воздействия неблагоприятных внешних факторов, он будет высокоурожаен и долговечен.

САД НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗРЕЖЕННЫМ

 

     Иногда после посадки или через несколько лет некоторые деревья по разным причинам погибают, не приживаются, плохо растут, имеют болезненное состояние, вымерзают и т. д.
     При обнаружении выпадов или необходимости замены деревьев нужно весной на те же места подсадить другие. В любительских садах возможна, а часто бывает и необходима замена погибших деревьев более выносливыми! или более ценными сортами.
     Если какое-либо дерево намечено удалить через несколько лет, вблизи него на расстоянии 1,5-2 м высаживают нужный саженец, который растет до времени выкорчевки прежнего дерева. Правда, в этом случае будут нарушены принятые в саду расстояния, но при ручном уходе это не имеет особого значения.
     Посаженное растение не должны сильно затенять ветви соседних деревьев.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

 

     В первые после посадки годы плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им площади. Корневая система развивается сначала в объеме посадочной ямы, и только примерно через 2 года корни выходят за ее пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
     Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остается свободной и используется под другие культуры.

Приствольный круг плодового дерева

     В большинстве садов приствольные круги содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Это правильно. Но вряд ли можно согласиться, когда на приствольных кругах высевают или высаживают другие культуры, хотя бы и бобовые. А в некоторых любительских садах вообще не считаются со значением для плодового растения приствольных кругов; здесь высаживают овощи, цветы, не внося на эту площадь дополнительного количества удобрений, потребляемых этими "соседями".
     Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, а иногда и оснований низкорасположенных скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.

Весенняя обработка приствольных кругов

     В сельском хозяйстве, в том числе и в садоводстве, весеннее накопление и сохранение влаги в почве имеет большое значение. Известно, что своевременное рыхление почвы предупреждает испарение воды, поэтому оно является первоочередной задачей в молодом саду.
     К обработке почвы в данном случае можно подходить двояко. Или вновь, как и осенью, перекапывать, но тогда уже на глубину, вдвое меньшую, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение, какое он имел до осенней перекопки, или только рыхлить, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах.
     Весенняя обработка приствольных кругов завершается выравниванием поверхности почвы и мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, деревья образования поверхностной корки и сорняков.
     Почва разрыхлена - значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению.
      Весной плодовые растения ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной, раствором навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом (см. стр. 197).
     В засушливое время необходим полив (см. стр. 88).

Летний уход за приствольными кругами
     Начиная с весны, плодовые деревья, особенно молодые, еще не плодоносящие, активно растут, увеличиваются в размерах их побеги, заметно крупнеют листья. И так до конца лета.
     В этот период почву поливают, поддерживают в рыхлом состоянии. Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Так же, как и весной, полезно после рыхления мульчировать поверхность приствольного круга.
     Частое рыхление распыляет почву и вместо пользы может нанести вред растениям.
     В конце лета, примерно на исходе июля, рост побегов прекращается. Наступает период, когда древесина дерева вызревает, готовясь к перезимовке. Невызревшие части зимой часто вымерзают, особенно молодые приросты текущего года.
      Садоводы учитывают это обстоятельство и создают условия для остановки роста и вызревания частей дерева: прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы, а если почва не очень суха, совершенно не поливают. В это время сокращают внесение удобрений, содержащих азот, так как они способствуют продолжению роста побегов и задерживают их вызревание, снижают зимостойкость деревьев.

Осенняя обработка приствольных кругов

     Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В это время обрабатывают приствольные круги и свободные рядовые полосы. На больших площадях почву в междурядьях (если они не заняты другими культурами) и полосах пашут тракторными почвообрабатывающими орудиями, захватывая и некоторую площадь приствольных кругов, а необработанную часть перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья.
     В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами.
     При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя сильно заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7-8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже (рис. 23).

При перекопке почвы лопату держать вдоль корней, а не поперек.  Рис. 23. При перекопке почвы   лопату держать вдоль корней, а не   поперек.      Полотно лопаты рекомендуется ставить вдоль направления роста корней, а не поперек из-за опасности перерезания корней. По этим же соображениям лучше перекапывать почву садовыми вилами. Очень удобна работа такими вилами на легких песчаных и супесчаных почвах.
     Какое значение имеет осенняя обработка приствольных кругов? При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесенные перед перекопкой удобрения, засыпаются и опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители - жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.

КАК ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДОЙ САД К ЗИМЕ

 

     Наступление зимы всегда тревожит садовода. Зимние стужи не страшны деревьям, если они к ним подготовлены. А подготовка начинается еще с весны. Только те деревья благополучно перезимовывают, которые не ощущали недостатка в питательных веществах и воде, не были повреждены болезнями и вредителями, а самое главное, своевременно закончили рост и имеют вполне вызревшую древесину.
      Чаще зимой повреждаются морозами деревья, которые в текущем году были с обильным урожаем и к тому же испытывали недостаток в питании.
     При всех этих условиях необходимы некоторые дополнительные меры, уменьшающие и предупреждающие зимние повреждения растений.
      Заканчивается листопад, деревья вступают в состояние относительного покоя. Теперь надо заняться подготовкой плодовых деревьев к перезимовке.
     Что нужно предвидеть с осени? Плодовые деревья могут пострадать частично: у них могут вымерзнуть плодовые почки или значительно подмерзнуть ветви. Но самое опасное - это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева. Оно часто недооценивается, а именно это должно быть предусмотрено в первую очередь.
     Сад подстерегают и другие опасности. Деревья могут пострадать от зимнего иссушения древесины, отломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Все это нужно своевременно предусмотреть.

Утепление корней

     Осенью, после обработки почвы в саду, приствольные круги следует покрыть слоем перегноя толщиной 8-10 см, размельченного сухого торфа, листьев, опилок, а если этих материалов под руками не окажется, то просто почвой.
      Такое утепляющее укрытие нужно делать так, чтобы в теплые осенние дни нижняя часть штамба не была засыпана во избежание подопревания коры. И только с наступлением устойчивых заморозков ее можно прикрыть, как и весь приствольный круг.
      Ничто так надежно не защищает корни от подмерзания, как снег. Чем больше его на приствольных кругах, чем глубже его слой, тем лучше.
      Установлено, что при температуре воздуха минус 30° и отсутствии снежного покрова на глубине 3 см температура почвы бывает около минус 20°, а в тех же условиях, но при 20-сантиметровом слое снега температура только минус 14°.
     Увеличение снежного покрова значительно уменьшает снижение температуры почвы. Но не всегда своевременно выпадает достаточное количество снега. Часты годы, когда в первые зимние месяцы морозы наступают при бесснежье. Утепление корней указанными выше материалами не является достаточным, поэтому при выпадении даже незначительного количества снега нужно его собирать на свободных, не занятых другими посадками междурядьях, дорогах и набрасывать на приствольные круги деревьев.
     После хороших снегопадов нужно окучить снегом не только приствольные круги, но и штамб, лучше вместе с основаниями скелетных ветвей. Конечно, эту работу придется выполнять не в один прием, а по мере накопления снега в саду.
     Сказанное имеет отношение к любительским садам, в крупном промышленном садоводстве этому способствует снегозадержание, проводимое тракторными снегопахами.
     Снегозадержание не исключается и в мелких садах; для этого по участку разбрасывают хворост, устраивают снежные валы и т. п.

Предупредить повреждение кроны снегом

     Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы (в небольших садах около построек, изгородей), могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, штамбах, что причиняет вред всему дереву.
     Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом, тесьмой или другим прочным материалом, который, однако, должен не врезаться в кору и не повреждать ее. Эту работу обычно проводят вдвоем. Один сближает ветви, другой их связывает.
     Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться (рис. 24).

Связанные ветви деревца защищены от поломки снежными сугробами.   Рис. 24. Связанные ветви деревца   защищены от поломки снежными   сугробами.      Не связанные с осени ветви в кроне деревьев могут отломиться под тяжестью накопившегося на них большого слоя снега. Поэтому снег с деревьев следует стряхивать, резко, но осторожно ударяя по ветвям шестом, конец которого обернут мешковиной во избежание повреждений коры.

Опасны грызуны

     Сочная кора молодых деревьев привлекает мышей и зайцев. Повреждения грызунами, особенно мышами, представляют серьезную опасность для садов, и напрасно многие садоводы ее недооценивают. Часто можно слышать, как некоторые из них заявляют: "В нашем районе мышей нет, вот уже 7 лет зимуют деревья без всякой защиты, и ничего с ними не случается". Семь, даже 10 лет может ничего не случиться, а на одиннадцатый сад погибнет от мышей. Конечно, трудно заранее предугадать, будет ли зимой нашествие мышей в сады, но в данном случае стоит исходить из худшего и каждой осенью готовиться к этому.
      Особенно голодны мыши в конце зимы, в феврале. Прячась от своих врагов, они в поисках пищи передвигаются обычно под снегом и, добираясь до деревьев, сгрызают кору не только на штамбах, но и на низко расположенных скелетных ветвях. Характер повреждений бывает различным. Иногда мыши сгрызают лишь полоску коры по длине штамба с какой-либо одной его стороны. Но наиболее опасны чаще встречающиеся кольцевые (круговые) повреждения коры. При частичном одностороннем повреждении оставшиеся здоровыми участки коры, хотя и в меньшей степени, но все же выполняют положенную им работу по передвижению в растении питательных веществ и воды. В этих случаях деревья иногда сохраняются и продолжают расти.
     При круговом же повреждении это исключено, так как нисходящие токи питательных веществ из листьев по коре к корням нарушены. Корни "голодают", отмирают, прекращается подача воды и минерального питания в надземные части - дерево погибает. В этом случае, если не сделать своевременно прививку деревьев "мостиком" (см. стр. 131), они неизбежно погибнут. Правда, погибнут они не сразу, с весны будут расти вроде нормально, часто довольно продолжительное время, иногда до середины лета, но все же гибель их уже предрешена.
Чаще мыши повреждают кору яблони, груши и реже вишни, сливы; повреждают и растения земляники.
     Для защиты плодовых деревьев от повреждений мышами рекомендуются многие рецепты обмазывания штамбов отпугивающими составами. Например, известью с добавлением нафталина.
     Но все эти средства малоэффективны, запах их быстро улетучивается, возобновлять же обмазку в зимнее время очень сложно, а часто и невозможно.
      Применение жиров, масел и особенно нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
     Обмазка деревьев химическими составами, отпугивающими мышей и зайцев, значительно проще и дешевле других способов, и в ближайшем будущем она должна найти широкое применение в садоводстве. Но пока более распространенным способом защиты деревьев остается осенняя обвязка штамбов и оснований скелетных ветвей еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, пергамина, усохшими побегами малины, камышом (рис. 25). Солома для этой цели не применяется: она привлекает мышей.
     Обвязывают деревья перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Нужно стараться, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. Эту работу удобнее делать вдвоем. Один подготавливает обвязочный материал, накладывает на штамб, другой крепко обвязывает его шпагатом в 2-3-х местах.

Обвязывание штамбов и оснований скелетных ветвей   Рис. 25. Обвязывание штамбов и   оснований скелетных ветвей   (развилок) предохраняет их от   зимних повреждений грызунами
  и ранневесенних морозно-солнечных
  ожогов:

  а - обвязывание толем, рубероидом;
  б - обвязывание еловыми ветками.
     При обвязывании рубероидом и толем следует учесть некоторые особенности. Эти материалы пропитаны разными смолистыми веществами и при непосредственном соприкосновении с нежной корой штамбов могут нанести повреждения. Такие же повреждения могут произойти и ранней весной, когда черная поверхность рубероида и толя на солнце сильно перегреется и приведет к опасному ожогу коры. Во избежание этого штамб сначала надо обернуть мешковиной, рогожей, тряпкой или 2-3-я слоями газетной бумаги, а потом уже рубероидом или толем.
      Даже при тщательной обвязке вверху вокруг штамба остается пустота, через которую проникает стекающая от дождей и таяния снега на ветвях дерева вода. Попадая под обвязку, она замерзает, образуя ледяной столбик, сжимающий штамб. Поэтому, закончив обвязку, образовавшееся сверху отверстие надо закрыть кусочком глины, тряпкой или бумагой.
     При выпадении достаточного количества снега следует обязательно окучить штамб так, чтобы вся обвязка (особенно сверху) была закрыта, иначе пустота между штамбом и обвязкой явится путем для проникновения холода, что может вызвать обмерзание коры.
      Не убранные с осени кучи сена, мусора, хвороста, бурьяна, штабеля строительных материалов, не выкошенная в саду трава - все это служит хорошим зимним убежищем для мышей, местом их гнездования. Поэтому все, что способствует привлечению мышей, должно быть убрано из сада. Одним из надежных средств против мышей является раскладывание по территории сада отравленных приманок (см. стр. 240).
      Одна обвязка не гарантирует сад от повреждений зайцами. Эти грызуны опасны тем, что с поверхности глубокого снега они свободно добираются до высоких ветвей, перекусывают побеги и обгрызают кору.
Не проникают зайцы через высокие ограждения. Основной же способ защиты садов от зайцев на больших площадях - охота с собаками.

Солнечные ожоги штамбов

     Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля - марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго-западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.
      Дневные температуры на разных сторонах штамба резко различны. Учеными (Г. А. Патерило и др.) проведены наблюдения за изменением температуры в различные часы дня. Вот какие получены результаты (табл. 2).

таблица 2   Температура на разных сторонах штамба  

Часы наблюдения (февраль)

Температура открытого штамба (в °)

на солнечной стороне

на теневой стороне

10

12

13

16

-1,3

14,7

16,8

6,2

-10,2

-6,3

-4,3

-7,2

 

     Чем резче температурные колебания в течение суток, тем больше опасность для растительных клеток коры, то частично пробуждающихся в теплые дневные часы, то вновь замерзающих ночью.
      Отогревание коры на южной и юго-западной сторонах штамба вследствие разницы в температуре может привести к разрывам коры, а на солнечной стороне - даже к ее отмиранию.
      Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные, даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сделать в солнечную погоду, может произойти ожог коры. Некоторые садоводы уже убедились в этом; например, при несвоевременной развязке кустов роз, вышедших из-под снега, их побеги через короткое время засыхают.
      Снимать обвязку рекомендуется не сразу, а первоначально развязать шпагат, снять обвязочный материал и на несколько дней прислонить его к штамбу с южной стороны. Это исключит возможность резкого перехода коры от затенения в продолжение многих месяцев к нагреву яркими лучами солнца. Снимают обвязку после прекращения устойчивых морозных дней, примерно в апреле (в средней полосе СССР).

Меры защиты коры деревьев от солнечно-морозных повреждений

     Они заключаются главным образом в предохранении штамбов и оснований скелетных сучьев от воздействия прямых солнечных лучей с южной и особенно юго-западной сторон. Эти меры сводятся к следующему:
     установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры;
     обвязка штамбов на зиму еловыми ветками, камышом, засохшими стеблями малины, рубероидом, толем, пергамином (такая обвязка одновременно предохраняет штамбы от повреждений мышами и зайцами);
     осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; некоторые хозяйства практикуют сплошное опрыскивание известковым раствором штамба и всех ветвей кроны;
     выращивание низкоштамбовых деревьев;
     уплотненная посадка деревьев;
     подбор сортов, устойчивых к ожогам;
     соблюдение правильной агротехники, способствующей хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины.

Побелка деревьев не всегда полезна

     По-разному относятся садоводы к побелке деревьев известью. Одни белят осенью, другие - весной, а некоторые этот прием совсем не применяют. Нужна ли вообще для плодовых деревьев побелка?
      Если бы побелка одновременно защищала деревья от ранневесенних солнечных ожогов и повреждений мышами, тогда был бы смысл пользоваться этим приемом. Но еще не предложены химические средства со стойким запахом, отпугивающим грызунов, поэтому применяется пока довольно громоздкий и трудоемкий прием защиты деревьев от повреждений - осенняя обвязка штамбов. Она исключает необходимость в побелке, так как обвязку снимают примерно в апреле, когда опасность ожогов коры солнцем уже миновала.
     Но есть и другое, более важное обстоятельство. Научными исследованиями установлено, что молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но в некоторой степени даже вредно. Оказывается, побеленные деревья хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Наиболее вредны известковые растворы с добавленными к ним клейкими веществами (трудносмываемыми), особенно столярным клеем, казеином.
     В практике садоводства не раз отмечались случаи серьезных ожогов и отмирания коры деревьев от применения непроверенной, недоброкачественной извести с примесью посторонних вредных веществ.
     Совершенно иное назначение имеет побелка известковым раствором взрослых плодовых деревьев. Их штамбы одеты огрубевшей корой с образовавшимися складками, трещинами, шероховатостями, которые могут служить зимним убежищем для садовых вредителей. Побелка таких деревьев допустима, но также при условии проведения ее с осени после очистки штамбов.
     Осенняя побелка взрослых деревьев служит одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей мхами и лишайниками.

Правильно и своевременно окучивайте деревья

     Правильное окучивание молодых плодовых деревьев на зиму дает некоторую пользу, предохраняя нижние части штамба от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов. А там, где это делают неправильно, окучивание приносит большой, часто непоправимый вред и вызывает у деревьев отмирание коры, служащее причиной длительной болезни, а нередко и гибели всего дерева.
     Не так сложна сама техника окучивания, как важна своевременность его проведения. Часто садоводы спешат с окучиванием и проводят его раньше, чем положено: еще задолго до наступления устойчивых холодов. В это время почвенный холмик, насыпанный вокруг штамба, еще прогревается солнцем, в нем есть и влага, и воздух, в общем налицо все условия для жизнедеятельности и разрушительной работы микроорганизмов, для отмирания (подопревания) коры.
     Если опоздать с разокучиванием деревьев весной, может, как и осенью, произойти гибель коры.
     Как же правильно окучивать деревья? Прежде всего важно знать, что осенью приступать к окучиванию следует при наступлении устойчивых заморозков и образовании на почве небольшой замерзшей корки. Ее надо снять и талой почвой окучить дерево, слегка уплотняя ногой.
     Весной, не дожидаясь, пока весь холмик оттает до самой подошвы, нужно постепенно снимать оттаивающие слои почвы в несколько приемов - через день-два.
     При окучивании должно быть обязательно соблюдено важное условие: нельзя окучивать деревья почвой с приствольного круга и уменьшать почвенный слой над корнями, подвергая их опасности подмерзания. А ведь некоторые садоводы часто так и делают, окучивая деревья, как растения картофеля. Почву надо брать из свободных междурядий, а весной ее разбросать на прежние места.

КАКИМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАНИМАТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ В МОЛОДОМ САДУ

 

     Пока деревья еще молодые, не используют всей отведенной им площади питания и их кроны еще не разрослись, междурядья целесообразно занимать какими-либо культурами. Не каждая сельскохозяйственная культура пригодна для посева в междурядьях. Допустимы такие растения выращивание которых не отражается на росте плодовых деревьев, то есть они не конкурируют с деревом в поглощении питательных веществ и воды. Междурядья в молодом саду можно занимать посадками   Рис. 26. Междурядья в молодом саду   можно занимать посадками   земляники (расстояния указаны в   сантиметрах, посадка   двухстрочная).
     Лучшие междурядные культуры в саду - пропашные: картофель, овощи, корнеплоды. Эти растения с весны развиваются медленно, наибольшее потребление ими воды приходится на вторую половину лета, когда потребность в ней у плодовых растений уменьшается. Пропашные культуры способствуют освобождению почвы от сорняков.
     Во многих садах междурядья занимают под посадку земляники и считают эту культуру вполне подходящей для этой цели (рис. 26).
      В приусадебных, коллективных и других с небольшими площадями садах между рядами деревьев часто, кроме земляники, сажают смородину, крыжовник.
     В любых случаях использования междурядий очень важно, чтобы почва не обеднялась питательными веществами от поглощения их междурядными растениями. Приствольные круги молодого сада занимать какими-либо культурами не следует.

ПОЛИВЫ САДА НЕОБХОДИМЫ

 

     Интересно знать! Слой осадков (воды) в 1 мм дает на гектар 10 куб. м воды, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см - это около 1000 т запаса воды на гектаре (10 ведер на 1 кв. м).
     В южных районах нашей страны высокие урожаи в садах получают при систематическом орошении. Но и в центральных районах РСФСР, хотя и в меньшей мере, орошение все же необходимо, особенно в засушливые годы, о чем свидетельствует опыт передовых садоводческих хозяйств и садоводов-опытников.
     Орошению сейчас придается еще большее значение в связи с широким применением в садоводстве минеральных удобрений и механизации, значительно облегчающей и ускоряющей выполнение трудоемких работ по орошению.
     В течение вегетационного периода плодовые растения нуждаются в неоднократном поливе. Недостаток воды, ощущаемый плодовыми деревьями, отрицательно сказывается на их росте, формировании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности. В некоторые периоды года потребность растений в воде явно ощутима, особенно в начале их роста и при формировании завязей плодов

Когда и как поливать сад

     Это зависит от погоды, степени иссушения почвы и потребности в воде самих растений. Недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности деревьев, но еще более вреден ее избыток. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, это может привести к отмиранию ее активных частей, что и произошло в памятном для садоводов 1962 г. На ослабление деревьев, безусловно, повлияло и сильное повреждение листьев паршой.
     Как же поливать сад, где разумные пределы удовлетворения потребности плодового дерева в воде?
     Прежде всего следует указать на вредность частого полива и понемногу, чем иногда грешат некоторые любители-садоводы. Такой полив, смачивающий лишь поверхностный слой почвы и не достигающий нужной глубины, пользы не дает, скорее приносит вред: переувлажненный верхний слой почвы препятствует свободному воздухообмену. Разве мало молодых деревцев погибает в садах у таких чрезмерно "заботливых" садоводов?
     Растению нужны поливы не частые, но увлажняющие почву на глубину залегания его активных корней. У семечковых это примерно 60-70 см, у косточковых и ягодников несколько меньше.
     В большинстве крупных хозяйств садоводство ведется на научной основе и потребность растений в воде, как и в питательных веществах, определяют, пользуясь почвенными анализами. Это возможно и в любительских садах.
     В условиях приусадебного любительского садоводства этот вопрос можно разрешить упрощенным способом, позволяющим хотя бы ориентировочно установить обеспеченность почвы водой, для чего в нескольких местах участка, не занятых насаждениями (в междурядьях), копают ямки, с глубины 40-50 см берут в горсть почву и плотно сжимают ее в руке. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комочек, значит, почва влажная. Из сухой почвы такого комочка не получается: он рассыпается. Этот способ менее показателен при определении влажности песчаной почвы.

Расход воды при поливе

     Если вести расчет на каждое дерево, то для 3-5-летних растений разовый полив будет примерно 5-8 ведер, 7-10-летних - 12-15 ведер. Деревья старшего возраста поливают обильнее.
     Легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но с меньшей нормой расхода воды, тяжелые глинистые - наоборот: поливы редкие, но обильные.
     Приведенные нормы ориентировочные, они будут изменяться в зависимости от погоды и почвенных условий участка.

Способы полива

     В больших садах взрослые насаждения поливают по междурядным бороздам. Расстояние между бороздами 70-80 см, на более тяжелых глинистых почвах до 1,5 м, глубина борозд 20-25 см, ширина 0,5 м.
     В крупных хозяйствах устройство борозд не сложно, эта работа механизирована. Некоторые хозяйства поливают деревья в круговые приштамбовые канавы из автоцистерн шлангами.
     В любительских садах рекомендуется проводить полив плодовых деревьев и ягодников в круговые канавы по окружности приствольного круга, которые после впитывания воды в почву засыпают (рис. 27).

Полив в борозду по окружности приствольного круга   Рис. 27. Полив в борозду по   окружности приствольного круга   очень удобен в любительском саду.
     Необходимо указать на неправильность и, пожалуй, вредность полива плодовых деревьев в приствольные воронки, как это практикуется некоторыми любителями-садоводами. В этом случае вода не доходит до концевых, наиболее деятельных корней.
     В последнее время находит широкое применение полив способом дождевания при помощи специальных дождевальных установок. Он более совершенен и полезен для растений: вода постепенно впитывается в почву и не вызывает сильного ее размывания и заплывания. Дождевание удобно еще и тем, что не связано с рельефом местности, как это наблюдается при бороздном поливе, где различные уклоны усложняют подачу воды на территорию сада.
     Для полива по принципу дождевания любители-садоводы на водопроводных трубах, проложенных по территории сада, устраивают специальные насадки, распыливающие воду. Такие приспособления вполне себя оправдывают.
     Начинает внедряться и в дальнейшем, возможно, получит распространение способ подземного орошения, заключающийся в том, что вода увлажняет почву не с поверхности, а снизу. При этом почва не размывается и не уплотняется. Под давлением 2-2,5 атм. при помощи ручных или машинных инжекторов вода нагнетается в глубинные слои почвы и по капиллярам поднимается вверх.
     Промышленность выпускает ручные гидробуры, гидробуры на автоцистернах, позволяющие не только поливать сады и виноградники, но и вносить жидкие удобрения, вести борьбу с почвенными вредителями, проводить посадку саженцев.
     Разрабатываются и другие способы подземного орошения.
Некоторые любители практикуют следующий довольно разумный способ полива. На каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10-12 см и глубиной до 50-60 см, которую заполняют битым кирпичом, щебнем или крупнозернистым песком. Через такие скважины деревья поливают, вносят жидкие удобрения. При этом способе питательные вещества, особенно медленно передвигающиеся в почве (калийные, фосфорные), подаются в глубинные слои, в зону деятельности активной части корней, а при поливе не образуется поверхностной почвенной корки. Заполнение скважин щебнем или битым кирпичом предупреждает заплывание их при поливе, поэтому такие отверстия могут долго служить.
      Более упрощенный способ - пробивание скважин для полива ломом с последующим их засыпанием почвой. Во избежание промерзания почвы через такие открытые скважины необходимо в предзимнее время накрывать их сверху навозом, торфом, листьями и т. п.
     Часто деревья поливают через шланги. Опустят шланг на приствольный круг и занимаются другими делами, в вода течет. Через некоторое время шланг перемещают на другой приствольный круг без учета поступившей к корням воды. Мало ее или уже избыток? Здесь тоже нужна мера, и установить ее не сложно. Вначале нужно по часам определить, за сколько времени через шланг наполняется ведро воды, а затем можно будет по времени судить о количестве воды, поступившей в приствольный круг.

Сроки полива

     Наиболее желательны поливы садов в центральных районах в следующие сроки:
     1) весной, до распускания на деревьях почек, когда начинается рост и растение особенно нуждается в воде, а в почве ее бывает недостаточно;
      2) примерно через 15-20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время происходит рост завязей плодов и почвенная сухость может вызвать излишнее опадение их;
     3) за 15-20 дней до сбора плодов, но только не в период их созревания;
     4) позднеосенний (предзимний) полив в октябре, в период листопада. Такой полив еще называют влагозарядковым.
     Если осень стоит засушливая, дождей нет и запасы почвенной воды недостаточны, позднеосенний полив имеет большое значение для благополучной перезимовки плодовых растений. В зимнее время плодовые деревья могут подвергнуться вымерзанию от пониженных температур, опасно также иссушение древесины. Хотя в этот период жизнедеятельность растений очень незначительна, она все же протекает, и потребность в почвенной воде не исключается. В теплые периоды передвижение воды из корней в надземные части возобновляется. Кроме того, увлажненная почва меньше промерзает.
     Такому поливу садов не всегда и не везде уделяется должное внимание, а напрасно: предзимний полив необходим садам.

 

Порядок посадки саженцев

Что еще нужно знать о посадке саженцев Траншеи вместо ям Образование корней можно ускорить Саженец тронулся в рост Уход за саженцами в год посадки Если деревце посажено глубоко Уход за молодым садом в последующие годы Сад не должен быть изреженным Уход за почвой       Приствольный круг плодового дерева
      Приствольный круг плодового дерева
      Летний уход за приствольными кругами
      Осенняя обработка приствольных кругов
Как подготовить молодой сад к зиме       Утепление корней
      Предупредить повреждение кроны снегом
      Опасны грызуны
      Солнечные ожоги штамбов
      Меры защиты коры деревьев от солнечно-морозных повреждений
      Побелка деревьев не всегда полезна
      Правильно и своевременно окучивайте деревья
Какими культурами занимать междурядья в молодом саду Поливы сада необходимы       Когда и как поливать сад
      Расход воды при поливе
      Способы полива
      Сроки полива
    В.С.Егоров,
к.б.н., доцент кафедры агрохимии МГУ им. В.М.Ломоносова.  
Источник: http://www.landart.ru/03-uhod/d-sovsad/03d-ps001pps.htm



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Ещё статьи по теме: Как правильно подвязывать саженцы плодовых деревьев в саду деревьев
Легкие поделки для кукол
Схема вязание салфеток для начинающих
Узор для вязания кофты спицами
Методы декупажа
Оригинальные куклы тильда выкройки

Как подвязать деревья Как подвязать деревья Как подвязать деревья Как подвязать деревья Как подвязать деревья Как подвязать деревья Как подвязать деревья